असे अनेकदा घडते की एलईडी पट्टी वापरण्याच्या ठराविक वेळेनंतर, ती लुकलुकणे सुरू होते, त्याचा प्रकाश मंद होतो. आपण व्यावसायिकांच्या सहभागाशिवाय या समस्येचा स्वतःहून सामना करू शकता. LED पट्टी ब्लिंक होण्याची अनेक कारणे असू शकतात.
वीज पुरवठा
कनेक्ट केलेले असताना खराबी दिसून येत नसल्यास, परंतु काही सेकंद किंवा मिनिटांनंतर, अशी शक्यता आहे की ब्रेकडाउनचे कारण वीज पुरवठ्यामध्येच आहे. चुकीच्या पद्धतीने निवडलेल्या (खराब-गुणवत्तेच्या) डिव्हाइसमध्ये अपुरी शक्ती आहे, ज्यामुळे व्होल्टेज ड्रॉप होते.
उर्जा स्त्रोत निवडताना, हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्याचे पॉवर मार्जिन किमान 30% आहे.
सामान्य परिस्थितीत, स्टोअरमध्ये वीज पुरवठा खरेदी करताना, आपण केवळ विक्री सहाय्यकाच्या आश्वासनांवर अवलंबून राहू नये. टेप यशस्वीरित्या कनेक्ट आणि सामान्य मोडमध्ये बर्न करू शकते, परंतु घरी, ठराविक कालावधीनंतर, मायक्रोसर्किट आणि इतर घटक गरम होतात, ज्यामुळे समस्या उद्भवतात. पासपोर्टमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या माहितीसह अनेक चीनी वीज पुरवठ्याच्या विसंगतीमुळे समस्या उद्भवतात. प्लेट म्हणते की त्यांची शक्ती 200 वॅट्स आहे, परंतु प्रत्यक्षात 150 वॅट्स देखील नसतील. जेव्हा अशा ब्लॉकसह टेप जास्तीत जास्त पॉवरवर चालू केला जातो, तेव्हा तो “प्रकाश” होऊ शकतो आणि लगेच बाहेर जाऊ शकतो. कारण हे उपकरण ओव्हरलोड संरक्षण मोडमध्ये आहे. 1-2 वर्षांच्या सामान्य ऑपरेशननंतर स्वस्त चायनीज पॉवर सप्लाय आणि RGB कंट्रोलर वापरताना LED चमकणे सुरू होऊ शकते. हे या वस्तुस्थितीद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते की त्यात कमी-गुणवत्तेचे भाग आणि रेडिओ घटक आहेत जे रेट केलेले प्रवाह आणि व्होल्टेजवर देखील दीर्घकाळ कार्य करण्यास सक्षम नाहीत. उदाहरणार्थ, नेटवर्कमध्ये व्होल्टेजच्या थेंबांसह वाढीव भार अनेक वेळा कॅपेसिटरचे कार्य जीवन कमी करते. पैसे वाचवण्यासाठी, उत्पादक स्वस्त, अविश्वसनीय भाग वापरतात जे इष्टतम कामगिरी प्रदान करत नाहीत. उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीव तांत्रिक वैशिष्ट्यांची जाहिरात करून खरेदीदारांना आकर्षित करण्यात स्वारस्य आहे, जे व्यवहारात पुष्टी होत नाही. पैसे वाचवण्यासाठी, उत्पादक स्वस्त, अविश्वसनीय भाग वापरतात जे इष्टतम कामगिरी प्रदान करत नाहीत. उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीव तांत्रिक वैशिष्ट्यांची जाहिरात करून खरेदीदारांना आकर्षित करण्यात स्वारस्य आहे, जे व्यवहारात पुष्टी होत नाही. पैसे वाचवण्यासाठी, उत्पादक स्वस्त, अविश्वसनीय भाग वापरतात जे इष्टतम कामगिरी प्रदान करत नाहीत. उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीव तांत्रिक वैशिष्ट्यांची जाहिरात करून खरेदीदारांना आकर्षित करण्यात स्वारस्य आहे, जे व्यवहारात पुष्टी होत नाही.
खरेदी करताना, आपण ब्रँडेड सिद्ध उर्जा स्त्रोतांना प्राधान्य दिले पाहिजे आणि जर आपण चीनी आवृत्ती खरेदी केली तर त्यात दुहेरी उर्जा राखीव असणे आवश्यक आहे. ब्रँडेड पॉवर सप्लायने घोषित तांत्रिक वैशिष्ट्यांचा मार्जिनसह सामना केला पाहिजे.
जर 15-20 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त विस्तारित बॅकलाइट असेल तर, स्थापनेदरम्यान टेपचा एक ब्रँड वापरणे चांगले. अन्यथा
RGB टेपमध्येएका विशिष्ट क्षेत्रामध्ये बहु-रंगीत फ्लॅशिंग एक लॅग इफेक्ट किंवा वैयक्तिक रंगांच्या पाससह असेल. सेवा जीवन देखील खात्यात घेतले पाहिजे. दीर्घकाळापर्यंत त्रास-मुक्त वापरामुळे युनिटमधील स्थिरीकरण कॅपेसिटर कोरडे होऊ शकतात आणि त्यांची मूळ क्षमता गमावू शकतात. ते सदोष होऊ शकतात, जे केगच्या सूजाने दिसून येतील. टेपचा प्रकाश दीर्घकाळ वापरल्यानंतर कमकुवत आणि मंद होईल. डायोड्समधील क्रिस्टल्सचे नैसर्गिक ऱ्हास हे याचे कारण आहे. या प्रक्रियेचा प्रवेग सामान्य शीतकरण प्रदान करणार्‍या अॅल्युमिनियम प्रोफाइलच्या अनुपस्थितीत होईल. जर विचारपूर्वक शीतकरण प्रणाली नसेल, तर अधोगती प्रवेगक गतीने होईल, विशेषत: येणाऱ्या अतिनील किरणांच्या नियतकालिक प्रदर्शनासह.
लाकडी किंवा प्लॅस्टिकच्या बेसला चिकटलेल्या महागड्या आणि उच्च-गुणवत्तेच्या उत्पादनांसाठीही ओव्हरहाटिंग होण्याची शक्यता असते.
वेगवेगळ्या उर्जा स्त्रोतांकडून टेप कनेक्ट करताना तत्सम परिस्थिती शक्य आहे. आउटपुट व्होल्टेजमधील त्यांच्या फरकामुळे एका विनसह ब्लॉकला जोडलेल्या विभागात, इतर विभागांच्या संबंधात आरजीबी रंग बदलण्यास विलंब होईल. फ्लिकरिंग इफेक्टचे आणखी एक सामान्य कारण म्हणजे प्रदीप्त खोलीच्या प्रकाशाच्या स्विचेसद्वारे वीज पुरवठा जोडणे. एलईडी दिवे स्विचच्या बॅकलाइटमधून चमकत असल्याने, टेपसह हेच घडेल. म्हणून, तुम्ही विद्युत पॅनेलमधील मशीनचा वापर करून किंवा स्विचद्वारे उर्जा स्त्रोत थेट जोडला पाहिजे, परंतु प्रकाशाशिवाय.
काही वीज पुरवठा बंदिस्त जागेत स्थापित केला जाऊ शकत नाही, जसे की प्लास्टरबोर्ड सीलिंग कोनाडा.
खराब सोल्डर गुणवत्ता
संरचनेच्या सीलिंगशी संबंधित नियम आणि शिफारसींचे पालन करणे महत्वाचे आहे. सक्रिय (आम्लयुक्त) फ्लक्ससह डायोडच्या बेसच्या लवचिक सर्किट बोर्डांच्या सोल्डरिंगमुळे पॅडचे हळूहळू ऑक्सीकरण होते आणि कनेक्शन गमावले जाते. सोल्डरिंग केल्यानंतर, फ्लक्स पॅडवर राहते, जे हळूहळू तांबे बेस खराब करेल.
संपर्क गमावल्यास, टेप कट करा आणि नॉन-वर्किंग मॉड्यूलपासून मुक्त व्हा, त्यास नवीनसह बदला.
कोणत्याही परिस्थितीत आपण 60 वॅट्सपेक्षा जास्त शक्ती असलेल्या सोल्डरिंग लोहासह टेप सोल्डर करू नये. यामुळे संपर्क जास्त गरम होऊ शकतो (जेव्हा तांबे पॅड ट्रॅकपासून वेगळे केले जाते, तेव्हा कनेक्शनची स्थिरता खराब होईल). हे तपासणे कठीण नाही – आपल्याला आपल्या बोटांनी संपर्क दाबणे आवश्यक आहे आणि एक चमक दिसत आहे याची खात्री करा, तसेच बोर्डचे स्थिर ऑपरेशन. आपण आपली बोटे काढल्यास, प्रकाश अदृश्य होईल. रीफ्रॅक्टरी टिन मिश्र धातु वापरल्यास समस्या उद्भवू शकते, जे रासायनिक स्तरावर तांबे पॅडला योग्य आसंजन प्रदान करत नाही. संपर्क खराब असल्यास, ओव्हरहाटिंग आणि अल्प-मुदतीचे व्होल्टेज थेंब येऊ शकतात, म्हणजेच, एलईडी पट्टी झटकून टाकेल. संपर्कांची गुणवत्ता तपासली पाहिजे, आवश्यक असल्यास, सर्व विद्यमान कनेक्शन सोल्डर आणि क्रंप करा.
कनेक्टर्सवर संपर्क ऑक्सिडेशन
काहींना सोल्डरिंग इस्त्री वापरण्याचे कौशल्य नसते आणि काहींना अशा प्रकारचे काम करणे टाळायचे असते. कनेक्टर वापरून एक पर्यायी कनेक्शन पर्याय मानले जाऊ शकते. त्यांच्या वापरामध्ये एक महत्त्वपूर्ण कमतरता आहे – संपर्काचे ऑक्सीकरण. बर्‍याचदा ते ताजे रंगवलेल्या खोलीत सुरू होते, पांढर्‍या धुवलेल्या भिंती असलेली खोली, स्क्रिडने भरलेली, उच्च आर्द्रता. अशा कनेक्टर्समधून 10A पेक्षा जास्त प्रवाह जात नाही. गणना करणे सोपे आहे:
- पाच-मीटर टेपमध्ये 75 डब्ल्यूची शक्ती आणि 6.5 ए चा विद्युत प्रवाह असतो;
- 1 मीटरच्या टेपमध्ये 30 W चा पॉवर आणि 12.5 A चा करंट असतो.
जेव्हा संपर्क ऑक्सिडाइझ केला जातो, जर तेथे मोठा प्रवाह जातो, तर ओव्हरहाटिंग आणि त्यानंतरच्या बर्नआउट होतात. परिणामी, असे संपर्क पूर्णपणे अदृश्य होतात.
कनेक्टरवरील संपर्क क्षेत्र अपुरे असल्यास अशीच परिस्थिती उद्भवते. हे काळजीपूर्वक निवडीची आवश्यकता स्पष्ट करते.
कंट्रोलर आणि रिमोट
जर LED पट्टी अजिबात चालू होत नसेल किंवा फक्त एकदाच कार्य करत असेल, तर त्याचे कारण रिमोट कंट्रोलच्या मृत बॅटरीमध्ये असू शकते, ज्याचा वापर RGB तंत्रज्ञानासह कंट्रोलर नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो. आपल्याला बॅटरी तपासून प्रारंभ करणे आवश्यक आहे. जर लाइटिंग डिव्हाइस स्वतंत्रपणे बदलले आणि रंग बदलले, तर खराबी कंट्रोलरमध्ये आहे.
कार्यरत रिमोट कंट्रोलसह, असे स्विचिंग होण्याची शक्यता नाही. रिमोट कंट्रोलसह स्वतंत्र स्विचिंग कनेक्ट केलेले नाही याची खात्री करण्यासाठी, केसमधून बॅटरी काढून टाकणे पुरेसे आहे.
कंट्रोलरची खराबी शोधण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे इलेक्ट्रिकल सर्किटमधून डिव्हाइस काढून टाकणे. आपल्याला प्रत्येक रंगासाठी स्वतंत्रपणे वीज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. जर तेथे कोणतेही अपयश नसतील आणि सर्वकाही योग्यरित्या कार्य करत असेल, तर त्याचे कारण आरजीबी कंट्रोलरमध्ये आहे, जे नवीनसह बदलले पाहिजे. टेपच्या कोणत्याही सेगमेंटवर तीन स्फटिकांचा चकचकीत (विझलेला) विभाग असल्यास, तो बदलणे आवश्यक आहे. हे प्रोफाइलमधून विघटन न करता देखील केले जाऊ शकते:
- कारकुनी चाकूने, संपर्क पॅडमधील कट करून निष्क्रिय विभाग काळजीपूर्वक काढला जातो.
- कडाभोवती तांबे संपर्क स्वच्छ आणि टिन करणे आवश्यक आहे.
- ध्रुवीयतेचे निरीक्षण करून, संपर्कांना टिनिंग करून आणि मुद्रित कंडक्टरला सोल्डरिंग करून, रिक्त क्षेत्र नवीन विभागासह बदलले जाते.
काही प्रकरणांमध्ये, आपल्याला प्रकाश चालू करण्यासाठी बटण अनेक वेळा दाबावे लागेल. हे सूचित करते की नियंत्रण डिव्हाइस समस्या निर्माण करते. जर ते चीनी उत्पादकांनी तयार केले असेल तर रिमोट कंट्रोलची पूर्णपणे कार्यात्मक खराबी शक्य आहे.
12 व्ही श्रेणीमध्ये सेट केलेल्या टेस्टरचा वापर करून दोष निदान शक्य आहे.
रिमोट कंट्रोल बटणे किंवा उर्जा स्त्रोताचे यांत्रिक दूषित होणे शक्य आहे.
दोषपूर्ण एलईडी
वरील खराबी कमी व्होल्टेज 12, 24, 36 V वर कार्यरत असलेल्या टेप्सशी संबंधित आहेत. 220 V वर कार्य करणारी उपकरणे देखील आहेत. लाइटिंग उपकरणे मोठ्या भागावर मालिकेत ठेवली जातात. उदाहरणार्थ, एका रेखीय मीटरमध्ये 60 अर्धसंवाहक असतील. एक एलईडी अयशस्वी झाल्यास, इतर प्रभावित होतील. हेच अशा परिस्थितीत लागू होते जेथे LEDs पैकी एक फ्लॅश होऊ लागतो. 12 V बॅकलाइट समांतर जोडलेल्या LEDs च्या गटांनी बनलेला आहे. त्यानुसार, जेव्हा अर्धसंवाहकांपैकी एक लुकलुकतो तेव्हा नकारात्मक क्रिया केवळ एका विशिष्ट गटावर पडेल.
ही परिस्थिती दुरुस्त करणे कठीण नाही – तुम्हाला दोषपूर्ण एलईडी शोधणे आणि त्या भागात दुसरे सोल्डर करणे आवश्यक आहे. तुम्ही समस्यानिवारण करण्यासाठी अधिक जागतिक मार्ग वापरू शकता – हे मॉड्यूल (क्लस्टर) बदला.
लाइटिंग डिव्हाइस चालू केल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर फ्लॅशिंग इफेक्ट दिसणे म्हणजे एक अर्धसंवाहक दोषपूर्ण आहे. हे हळूहळू गरम होण्यामुळे आणि संपर्क तुटल्यामुळे घडते आणि टेपच्या पुढील क्षीणतेला कारणीभूत ठरते. थंड केलेला डायोड पुन्हा कार्य करण्यास सुरवात करेल. अशी क्रिया एका विशिष्ट चक्रीयतेसह पुनरावृत्ती केली जाईल. आपल्याकडे इलेक्ट्रॉनिक्सचा अनुभव असल्यास आणि सोल्डरिंग लोह वापरण्याची क्षमता असल्यास, दोषपूर्ण विभाग बदलल्यास अडचणी उद्भवणार नाहीत.
इतर कारणे
LED पट्टी लुकलुकणे आणखी काही कारणांमुळे होऊ शकते:
- प्रसरणीय समान चमक निर्माण करणार्‍या प्रणालींचे कार्य, पर्यायी व्होल्टेजच्या मदतीने कार्य करते. फ्यूजमधून, व्होल्टेज डायोड ब्रिजकडे जाते आणि तेथून ते आधीच स्थिर व्होल्टेजच्या स्वरूपात बाहेर येते. एक समान चमक साठी हे आवश्यक आहे.
- टेप आणि वायरिंग डायग्राम स्थापित आणि कनेक्ट करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. LED पट्टी योग्यरित्या कशी जोडायची याबद्दल अधिक वाचा, येथे वाचा .
- थर्मल शासनाचे पालन न करणे. जेव्हा उपकरण वेंटिलेशनशिवाय बोर्डवर ठेवले जाते तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवू शकते.
- ओपन टेप स्थापित. मग LEDs ला आवश्यक यांत्रिक संरक्षणाची कमतरता असेल.
- नियमांचे पालन न करणे किंवा LED पट्टीच्या तारांच्या कनेक्शन दरम्यान उल्लंघनांची उपस्थिती. ज्या घरांमध्ये अजूनही जुन्या वायरिंग आहेत अशा घरांमध्ये अशी प्रकरणे अनेकदा घडतात.
- उलटे टप्पे. सर्वसामान्य प्रमाणानुसार, स्विचेसने फेज कंडक्टरमध्ये व्यत्यय आणला पाहिजे. तथापि, जर ते मिसळले गेले (मार्किंगचा अभाव), तर स्विच तटस्थ वायरने तुटला आहे, ज्यामुळे डायोड ब्लिंक होतो.
- संसाधन विकास. या कारणास्तव, प्रकाश बंद असताना फ्लॅशिंग प्रभाव दिसून येतो, परंतु कार्यरत स्थितीत त्याच्या घटनेची शक्यता असते. नंतरची परिस्थिती केवळ लुकलुकण्याकडेच नाही तर प्रकाशाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये बदल देखील करते.
जर LEDs वर कोणतेही यांत्रिक संरक्षण नसेल, तर त्यांच्यावर येणारा ओलावा प्रकाश स्रोतांच्या चुकीच्या ऑपरेशनला कारणीभूत ठरू शकतो.
एलईडी पट्टीच्या फ्लॅशिंगमुळे संपूर्ण रचना बदलण्याची शक्यता नाही. लांबीच्या मार्जिनसह टेप खरेदी करणे चांगले आहे जेणेकरून आपण समस्या क्षेत्रासाठी बदलू शकता. खरेदी केलेल्या उत्पादनाची गुणवत्ता विचारात घेणे फार महत्वाचे आहे. दिसणा-या खराबीमुळे गंभीर अडचणी उद्भवल्यास, तज्ञांशी संपर्क साधणे चांगले.
Даже при покупке дорогих, фирменных лент и блоков к ним, которые обещают прослужить по 50 00 часов, а это, на минуточку, 7 лет, я никогда не был до конца уверен в хотя бы половине заявленного ресурса. Обычно, 5 из 10 лент начинают мигать уже через год службы. Затем подходят и остальные. Причем за качество пайки я ручаюсь. Потом только пришел к выводу, что теплоотвод от корпуса, куда размещалась лента, был крайне низким. И из-за многократных тепловых деформаций корпуса из тонкого металла приходилось заменять проблемные участки. Опять же – хоть с дешевой лентой, хоть с дорогой. Одна и та же история. Поборол заменой корпусов крепления.
Конечно, плохо, что светодиоды соединяются последовательно. Я год назад купила светодиодную люстру с бегущим миганием, так муж замучился ее ремонтировать, периодически меняет выходящие из строя светодиоды. Хорошо, что попалась Ваша статья, я думала, что причина выхода светодиодов люстры кроется в большой нагрузке на светодиоды, но причин, оказывается много. Скажу мужу, чтобы не просто менял вышедшие из строя светодиоды, а устроил серьезную профилактику, учитывая все причины, перечисленные в статье
Отличная статья, а главное во время ее прочитала. Хотела уже выкинуть светодиодную ленту так как мы не знали, в чем же причина мигания. У нас мигал один из полупроводников, муж нашел неисправный светодиод и припаял тот участок. Все стало работать бесперебойно. C течением времени контакт стал опять отходить и мы заменили его на новый модуль. До этой ситуации лента нам прослужила около двух лет. Думаю, хороший срок. После замены модуля вообще работает на ура. Тут дело случая, у наших знакомых работает уже около четырех лет.
Спасибо вам за статью, покупала очень дорогую и фирменную ленту, но она послужила вообще не долгое время, думала уже покупать новую светодиодную ленту, а эту выкинуть, хорошо что наткнулась на статью, не понимала в чем же причина мигания. Сказала мужу как исправить, поменял вышедшие из строя светодиоды, и припаял. И все спало работать исправно. Разницы нет, дорогая или дешёвая лента, все равно ломается, хорошо что теперь буду знать как исправить некоторые неполадки, опираясь на данные этой статьи.
Очень понравился совет с мощностью блока питания. Старый блок питания работал на всю мощность. После того, как купил себе блок питания более мощный, с запасом 40 % от потребляемой мощности, то светодиодные лампы действительно перестали мигать, а блок питания совсем не греется, а раньше очень горячий был. Думаю, что решать проблему нестабильности работы светодиодных лент надо начинать с блока питания. За контактами также надо смотреть, они намного меньше будут окисляться, если использовать обычную канифоль, а не паяльную кислоту.