എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം, അത് മിന്നിമറയാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിന്റെ പ്രകാശം മങ്ങുന്നു. പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. LED സ്ട്രിപ്പ് മിന്നിമറയുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം.
വൈദ്യുതി വിതരണം
കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോൾ തകരാർ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കോ മിനിറ്റുകൾക്കോ ശേഷം, തകരാറിന്റെ കാരണം വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കാം. തെറ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത (മോശം-നിലവാരമുള്ള) ഉപകരണത്തിന് അപര്യാപ്തമായ പവർ ഉണ്ട്, ഇത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഒരു പവർ സ്രോതസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അതിന് കുറഞ്ഞത് 30% പവർ മാർജിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.
ഒരു സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു സ്റ്റോറിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്. ടേപ്പ് വിജയകരമായി കണക്റ്റുചെയ്യാനും സാധാരണ മോഡിൽ കത്തിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ വീട്ടിൽ, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം, മൈക്രോ സർക്യൂട്ടുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ചൂടാക്കുന്നു, ഇത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പാസ്‌പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിവരങ്ങളുമായി പല ചൈനീസ് പവർ സപ്ലൈകളുടെയും പൊരുത്തക്കേട് കാരണം പ്രശ്‌നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അവരുടെ ശക്തി 200 വാട്ട് ആണെന്ന് പ്ലേറ്റ് പറയുന്നു, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ 150 വാട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അത്തരമൊരു ബ്ലോക്കുള്ള ടേപ്പ് പരമാവധി ശക്തിയിൽ ഓണാക്കുമ്പോൾ, അത് “പ്രകാശം” ആകുകയും ഉടൻ പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യും. കാരണം, ഉപകരണം ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡിലാണ്. 1-2 വർഷത്തെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം വിലകുറഞ്ഞ ചൈനീസ് പവർ സപ്ലൈകളും RGB കൺട്രോളറുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ LED-കൾ മിന്നാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരകളിലും വോൾട്ടേജുകളിലും പോലും വളരെക്കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഭാഗങ്ങളും റേഡിയോ ഘടകങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇത് വിശദീകരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നെറ്റ്‌വർക്കിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകളുള്ള വർദ്ധിച്ച ലോഡ് പലതവണ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തന ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു. പണം ലാഭിക്കുന്നതിന്, നിർമ്മാതാക്കൾ വിലകുറഞ്ഞതും വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനം നൽകില്ല. നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അത് പ്രായോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പണം ലാഭിക്കുന്നതിന്, നിർമ്മാതാക്കൾ വിലകുറഞ്ഞതും വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനം നൽകില്ല. നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അത് പ്രായോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പണം ലാഭിക്കുന്നതിന്, നിർമ്മാതാക്കൾ വിലകുറഞ്ഞതും വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനം നൽകില്ല. നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അത് പ്രായോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
വാങ്ങുമ്പോൾ, ബ്രാൻഡഡ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട പവർ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകണം, നിങ്ങൾ ഒരു ചൈനീസ് പതിപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ഇരട്ട പവർ റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബ്രാൻഡഡ് പവർ സപ്ലൈസ് പ്രഖ്യാപിത സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളെ ഒരു മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടണം.
15-20 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ തുല്യമായ ഒരു വിപുലീകൃത ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ
RGB ടേപ്പിൽഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് മൾട്ടി-കളർ ഫ്ലാഷിംഗ് ഒരു ലാഗ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത നിറങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. സേവന ജീവിതവും കണക്കിലെടുക്കണം. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നരഹിതമായ ഉപയോഗം യൂണിറ്റുകളിലെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണങ്ങാനും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാക്കും. അവ വികലമാകാം, ഇത് കെഗിന്റെ വീക്കം വഴി കാണപ്പെടും. നീണ്ട ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ടേപ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ദുർബലമാവുകയും മങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഡയോഡുകളിലെ ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ സ്വാഭാവികമായ അപചയമാണ് ഇതിന് കാരണം. സാധാരണ തണുപ്പിക്കൽ നൽകുന്ന ഒരു അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ത്വരണം സംഭവിക്കും. ചിന്തനീയമായ തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വേഗതയിൽ അപചയം സംഭവിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻകമിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ.
മരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടിത്തറയിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേറിയതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പോലും അമിത ചൂടാക്കൽ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ടേപ്പുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലെ അവരുടെ വ്യത്യാസം ഒരു വിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, മറ്റ് സെഗ്മെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RGB നിറങ്ങളുടെ മാറ്റം വൈകും എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഇഫക്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു സാധാരണ കാരണം, പ്രകാശമുള്ള മുറിയിലെ ലൈറ്റ് സ്വിച്ചുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി വിതരണം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്വിച്ചിന്റെ ബാക്ക്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് LED വിളക്കുകൾ തിളങ്ങുന്നതിനാൽ, ടേപ്പിൽ ഇത് കൃത്യമായി സംഭവിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ വൈദ്യുത പാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വഴി മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉറവിടം നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം, പക്ഷേ ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ.
ചില പവർ സപ്ലൈകൾ പ്ലാസ്റ്റർബോർഡ് സീലിംഗ് നിച്ചുകൾ പോലെയുള്ള അടച്ച ഇടങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
മോശം സോൾഡർ ഗുണനിലവാരം
ഘടനയുടെ സീലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ശുപാർശകളും പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സജീവമായ (അസിഡിക്) ഫ്ലൂക്സുകളുള്ള ഡയോഡുകളുടെ അടിത്തറയുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളുടെ സോളിഡിംഗ് പാഡിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ഓക്സീകരണത്തിനും കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. സോളിഡിംഗിന് ശേഷം, ഫ്ലക്സ് പാഡിൽ അവശേഷിക്കുന്നു, ഇത് ക്രമേണ ചെമ്പ് അടിത്തറയെ നശിപ്പിക്കും.
കോൺടാക്റ്റ് നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ടേപ്പ് മുറിച്ച് നോൺ-വർക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഒഴിവാക്കുക, അത് പുതിയൊരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.
ഒരു സാഹചര്യത്തിലും 60 വാട്ടിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു സോളിഡിംഗ് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടേപ്പ് സോൾഡർ ചെയ്യരുത്. ഇത് കോൺടാക്റ്റിന്റെ അമിത ചൂടിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം (ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പർ പാഡ് വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, കണക്ഷന്റെ സ്ഥിരത തകരാറിലാകും). ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല – നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് അമർത്തി ഒരു ഗ്ലോ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിന്റെ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനം. നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ, വെളിച്ചം അപ്രത്യക്ഷമാകും. രാസ തലത്തിൽ ചെമ്പ് പാഡിലേക്ക് ശരിയായ അഡീഷൻ നൽകാത്ത ഒരു റിഫ്രാക്ടറി ടിൻ അലോയ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. കോൺടാക്റ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ, അമിത ചൂടാക്കലും ഹ്രസ്വകാല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകളും ഉണ്ടാകാം, അതായത്, എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പ് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യും. കോൺടാക്റ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണം, ആവശ്യമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനുകളും സോൾഡർ ചെയ്ത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുക.
കണക്ടറുകളിൽ ഓക്സിഡേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക
ചിലർക്ക് സോളിഡിംഗ് അയേണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ചിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബദൽ കണക്ഷൻ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കാം. അവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് കാര്യമായ പോരായ്മയുണ്ട് – കോൺടാക്റ്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ. പലപ്പോഴും അത് പുതുതായി ചായം പൂശിയ മുറിയിൽ, വെള്ള പൂശിയ ചുവരുകളുള്ള ഒരു മുറിയിൽ, സ്ക്രീഡ്, ഉയർന്ന ആർദ്രത എന്നിവയാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. അത്തരം കണക്ടറുകളിലൂടെ 10A-യിൽ കൂടാത്ത വൈദ്യുതധാര കടന്നുപോകുന്നു. കണക്കുകൂട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്:
- അഞ്ച് മീറ്റർ ടേപ്പിന് 75 W ന്റെ ശക്തിയും 6.5 A യുടെ കറന്റും ഉണ്ട്;
- 1 മീറ്റർ ടേപ്പിന് 30 W പവറും 12.5 എ കറന്റും ഉണ്ട്.
കോൺടാക്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ കറന്റ് അവിടെ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അമിത ചൂടാക്കലും തുടർന്നുള്ള പൊള്ളലും സംഭവിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, അത്തരം കോൺടാക്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
കണക്ടറിലെ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം സംഭവിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കൺട്രോളറും റിമോട്ടും
എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, കാരണം RGB സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ഡെഡ് ബാറ്ററികളിലായിരിക്കാം. ബാറ്ററികൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണം സ്വതന്ത്രമായി മാറുകയും നിറങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, തകരാർ കൺട്രോളറിലാണ്.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച്, അത്തരം സ്വിച്ചിംഗ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സ്വതന്ത്ര സ്വിച്ചിംഗ് റിമോട്ട് കൺട്രോളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, കേസിൽ നിന്ന് ബാറ്ററികൾ നീക്കം ചെയ്താൽ മതി.
ഒരു കൺട്രോളർ തകരാർ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉപകരണം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഓരോ നിറത്തിനും വെവ്വേറെ വൈദ്യുതി നൽകണം. പരാജയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം RGB കൺട്രോളറിലാണ്, അത് പുതിയൊരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ടേപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും സെഗ്‌മെന്റിൽ മൂന്ന് ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ ഒരു മിന്നുന്ന (കെടുത്തിയ) സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പൊളിക്കുന്നത് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും:
- ഒരു ക്ലറിക്കൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച്, കോൺടാക്റ്റ് പാഡുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കട്ട് വഴി നിഷ്ക്രിയമായ സെഗ്മെന്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീക്കംചെയ്യുന്നു.
- അരികുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെമ്പ് കോൺടാക്റ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും ടിൻ ചെയ്യാനും അത് ആവശ്യമാണ്.
- ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, ധ്രുവീയത നിരീക്ഷിക്കുകയും കോൺടാക്റ്റുകൾ ടിൻ ചെയ്യുകയും അച്ചടിച്ച കണ്ടക്ടറുകൾ സോൾഡറിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ലൈറ്റിംഗ് ഓണാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിരവധി തവണ ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിയന്ത്രണ ഉപകരണം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ തകരാർ സാധ്യമാണ്.
12 V ശ്രേണിയിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റർ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ രോഗനിർണയം സാധ്യമാണ്.
റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ബട്ടണുകളുടെയോ പവർ സ്രോതസിന്റെയോ മെക്കാനിക്കൽ മലിനീകരണം സാധ്യമാണ്.
തെറ്റായ LED
മേൽപ്പറഞ്ഞ തകരാറുകൾ താഴ്ന്ന വോൾട്ടേജ് 12, 24, 36 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടേപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 220 V ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വലിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രേണിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലീനിയർ മീറ്ററിൽ 60 അർദ്ധചാലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഒരു എൽഇഡി പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവയെ ബാധിക്കും. LED- കളിൽ ഒന്ന് മിന്നാൻ തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. 12 V ബാക്ക്ലൈറ്റ് സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന LED- കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച്, അർദ്ധചാലകങ്ങളിലൊന്ന് മിന്നിമറയുമ്പോൾ, നെഗറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം വീഴും.
ഈ സാഹചര്യം ശരിയാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല – നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ എൽഇഡി കണ്ടെത്തുകയും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യുകയും വേണം. ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഗോള മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം – ഈ മൊഡ്യൂൾ (ക്ലസ്റ്റർ) മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.
ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണം ഓണാക്കിയ ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു മിന്നുന്ന ഇഫക്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു അർദ്ധചാലകത്തിന് തകരാറുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് ക്രമാനുഗതമായി ചൂടാക്കുകയും സമ്പർക്കം തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ടേപ്പിന്റെ കൂടുതൽ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തണുപ്പിച്ച ഡയോഡ് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം ഒരു നിശ്ചിത ചാക്രികതയോടെ ആവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പരിചയവും ഒരു സോളിഡിംഗ് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വികലമായ ഭാഗം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ല.
മറ്റ് കാരണങ്ങൾ
LED സ്ട്രിപ്പ് മിന്നുന്നത് ചില കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാം:
- ഒന്നിടവിട്ട വോൾട്ടേജിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വ്യാപിച്ച ഇരട്ട തിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. ഫ്യൂസിൽ നിന്ന്, വോൾട്ടേജ് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അത് ഇതിനകം സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നു. തുല്യമായ തിളക്കത്തിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്.
- ടേപ്പും വയറിംഗ് ഡയഗ്രാമും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു. LED സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായി ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക, ഇവിടെ വായിക്കുക .
- താപ ഭരണം പാലിക്കാത്തത്. വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപകരണം ബോർഡിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത്തരമൊരു കേസ് സംഭവിക്കാം.
- ഓപ്പൺ ടേപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ LED- കൾക്ക് ആവശ്യമായ മെക്കാനിക്കൽ സംരക്ഷണം ഇല്ലാതാകും.
- എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള വയറുകളുടെ കണക്ഷൻ സമയത്ത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം. പഴയ വയറിംഗ് ഇപ്പോഴും ഉള്ള വീടുകളിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
- വിപരീത ഘട്ടങ്ങൾ. മാനദണ്ഡത്തിന് അനുസൃതമായി, സ്വിച്ചുകൾ ഘട്ടം കണ്ടക്ടറെ തടസ്സപ്പെടുത്തണം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കലർത്തിയാൽ (അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ അഭാവം), സ്വിച്ച് ന്യൂട്രൽ വയർ വഴി തകരുന്നു, ഇത് ഡയോഡ് മിന്നുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
- വിഭവ വികസനം. ഇക്കാരണത്താൽ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിന്നുന്ന പ്രഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് അത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള സാഹചര്യം മിന്നുന്നതിലേക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലെ മാറ്റത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
LED- കളിൽ മെക്കാനിക്കൽ സംരക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈർപ്പം പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളുടെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകും.
എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പിന്റെ മിന്നൽ മുഴുവൻ ഘടനയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നീളമുള്ള മാർജിൻ ഉള്ള ഒരു ടേപ്പ് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയും. വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തകരാറുകൾ ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്.
Даже при покупке дорогих, фирменных лент и блоков к ним, которые обещают прослужить по 50 00 часов, а это, на минуточку, 7 лет, я никогда не был до конца уверен в хотя бы половине заявленного ресурса. Обычно, 5 из 10 лент начинают мигать уже через год службы. Затем подходят и остальные. Причем за качество пайки я ручаюсь. Потом только пришел к выводу, что теплоотвод от корпуса, куда размещалась лента, был крайне низким. И из-за многократных тепловых деформаций корпуса из тонкого металла приходилось заменять проблемные участки. Опять же – хоть с дешевой лентой, хоть с дорогой. Одна и та же история. Поборол заменой корпусов крепления.
Конечно, плохо, что светодиоды соединяются последовательно. Я год назад купила светодиодную люстру с бегущим миганием, так муж замучился ее ремонтировать, периодически меняет выходящие из строя светодиоды. Хорошо, что попалась Ваша статья, я думала, что причина выхода светодиодов люстры кроется в большой нагрузке на светодиоды, но причин, оказывается много. Скажу мужу, чтобы не просто менял вышедшие из строя светодиоды, а устроил серьезную профилактику, учитывая все причины, перечисленные в статье
Отличная статья, а главное во время ее прочитала. Хотела уже выкинуть светодиодную ленту так как мы не знали, в чем же причина мигания. У нас мигал один из полупроводников, муж нашел неисправный светодиод и припаял тот участок. Все стало работать бесперебойно. C течением времени контакт стал опять отходить и мы заменили его на новый модуль. До этой ситуации лента нам прослужила около двух лет. Думаю, хороший срок. После замены модуля вообще работает на ура. Тут дело случая, у наших знакомых работает уже около четырех лет.
Спасибо вам за статью, покупала очень дорогую и фирменную ленту, но она послужила вообще не долгое время, думала уже покупать новую светодиодную ленту, а эту выкинуть, хорошо что наткнулась на статью, не понимала в чем же причина мигания. Сказала мужу как исправить, поменял вышедшие из строя светодиоды, и припаял. И все спало работать исправно. Разницы нет, дорогая или дешёвая лента, все равно ломается, хорошо что теперь буду знать как исправить некоторые неполадки, опираясь на данные этой статьи.
Очень понравился совет с мощностью блока питания. Старый блок питания работал на всю мощность. После того, как купил себе блок питания более мощный, с запасом 40 % от потребляемой мощности, то светодиодные лампы действительно перестали мигать, а блок питания совсем не греется, а раньше очень горячий был. Думаю, что решать проблему нестабильности работы светодиодных лент надо начинать с блока питания. За контактами также надо смотреть, они намного меньше будут окисляться, если использовать обычную канифоль, а не паяльную кислоту.