LED ზოლების ციმციმის მიზეზები და მათი გადაჭრის გზები

Моргает светодиодная лентаМонтаж

ხშირად ხდება, რომ LED ზოლის გამოყენების გარკვეული დროის შემდეგ ის იწყებს ციმციმს, ნათდება. თქვენ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას დამოუკიდებლად, პროფესიონალების ჩარევის გარეშე. LED ზოლის მოციმციმე რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს.
მოციმციმე LED ზოლები

Ენერგიის წყარო

თუ გაუმართაობა არ გამოჩნდება დაკავშირებისას, მაგრამ რამდენიმე წამის ან წუთის შემდეგ, სავარაუდოა, რომ ავარიის მიზეზი თავად ელექტრომომარაგებაშია. არასწორად შერჩეულ (უხარისხო) მოწყობილობას აქვს არასაკმარისი სიმძლავრე, რაც იწვევს ძაბვის ვარდნას.

კვების წყაროს არჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მას აქვს სიმძლავრის ზღვარი მინიმუმ 30%.

ნორმალურ ვითარებაში, მაღაზიაში ელექტრომომარაგების ყიდვისას, არ უნდა დაეყრდნოთ მხოლოდ გაყიდვების ასისტენტის დაპირებებს. ფირს შეუძლია წარმატებით დააკავშიროს და დაიწვას ნორმალურ რეჟიმში, მაგრამ სახლში, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მიკროსქემები და სხვა ელემენტები თბება, რაც იწვევს პრობლემებს. პრობლემები წარმოიქმნება მრავალი ჩინური ელექტრომომარაგების შეუსაბამობის გამო პასპორტში მითითებულ ინფორმაციასთან. ფირფიტაზე წერია, რომ მათი სიმძლავრე 200 ვატია, მაგრამ სინამდვილეში 150 ვატიც არ იქნება. როდესაც ასეთი ბლოკის ლენტი ჩართულია მაქსიმალური სიმძლავრით, მას შეუძლია “აანთოს” და დაუყოვნებლივ გაქრეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ მოწყობილობა გადატვირთვის დაცვის რეჟიმშია. LED-ები შეიძლება დაიწყოს ციმციმები, როდესაც იყენებთ იაფი ჩინური კვების წყაროს და RGB კონტროლერებს 1-2 წლის ნორმალური მუშაობის შემდეგ. ეს შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ისინი შეიცავს დაბალი ხარისხის ნაწილებს და რადიო ელემენტებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ დიდი ხნის განმავლობაში ფუნქციონირება, თუნდაც ნომინალური დენებისა და ძაბვების დროს. მაგალითად, ქსელში ძაბვის ვარდნით გაზრდილი დატვირთვა ბევრჯერ ამცირებს კონდენსატორების სამუშაო სიცოცხლეს. ფულის დაზოგვის მიზნით, მწარმოებლები იყენებენ იაფ, არასანდო ნაწილებს, რომლებიც არ უზრუნველყოფენ ოპტიმალურ შესრულებას. მწარმოებლები დაინტერესებულნი არიან მყიდველების მოზიდვით მათი პროდუქტის გაზრდილი ტექნიკური მახასიათებლების რეკლამით, რაც პრაქტიკაში არ დასტურდება. ფულის დაზოგვის მიზნით, მწარმოებლები იყენებენ იაფ, არასანდო ნაწილებს, რომლებიც არ უზრუნველყოფენ ოპტიმალურ შესრულებას. მწარმოებლები დაინტერესებულნი არიან მყიდველების მოზიდვით მათი პროდუქტის გაზრდილი ტექნიკური მახასიათებლების რეკლამით, რაც პრაქტიკაში არ დასტურდება. ფულის დაზოგვის მიზნით, მწარმოებლები იყენებენ იაფ, არასანდო ნაწილებს, რომლებიც არ უზრუნველყოფენ ოპტიმალურ შესრულებას. მწარმოებლები დაინტერესებულნი არიან მყიდველების მოზიდვით მათი პროდუქტის გაზრდილი ტექნიკური მახასიათებლების რეკლამით, რაც პრაქტიკაში არ დასტურდება.

ყიდვისას უპირატესობა უნდა მიანიჭოთ ბრენდირებულ დადასტურებულ დენის წყაროებს, ხოლო თუ ჩინურ ვერსიას ყიდულობთ, მაშინ აუცილებელია მას ჰქონდეს ორმაგი სიმძლავრის რეზერვი. ბრენდირებული დენის წყაროები უნდა გაუძლოს დეკლარირებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს ზღვარით.

თუ არის გაფართოებული შუქნიშანი, რომელიც ტოლია 15-20 მეტრს ან მეტს, უმჯობესია გამოიყენოთ ერთი ბრენდის ლენტი ინსტალაციის დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში
RGB ფირზეგარკვეულ ზონაში მრავალფეროვან ციმციმს თან ახლავს ჩამორჩენის ეფექტი ან ცალკეული ფერების გავლა. ასევე გასათვალისწინებელია მომსახურების ვადა. ხანგრძლივმა უპრობლემოდ გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ერთეულების სტაბილიზაციის კონდენსატორების გამოშრობა და თავდაპირველი სიმძლავრის დაკარგვა. ისინი შეიძლება გახდეს დეფექტური, რაც შეინიშნება კეგის შეშუპებით. ლენტიდან შუქი უფრო სუსტი და დაბნელდება ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ. ამის მიზეზი დიოდებში კრისტალების ბუნებრივი დეგრადაციაა. ამ პროცესის დაჩქარება მოხდება ალუმინის პროფილის არარსებობის შემთხვევაში, რომელიც უზრუნველყოფს ნორმალურ გაგრილებას. თუ არ არის გააზრებული გაგრილების სისტემა, დეგრადაცია მოხდება დაჩქარებული ტემპით, განსაკუთრებით შემომავალი ულტრაიისფერი სხივების პერიოდული ზემოქმედებით.

გადახურება ძალიან სავარაუდოა ხის ან პლასტმასის ბაზაზე დამაგრებული ძვირადღირებული და მაღალი ხარისხის პროდუქტებისთვისაც კი.

მსგავსი სიტუაციები შესაძლებელია ელექტროენერგიის სხვადასხვა წყაროდან ფირების შეერთებისას. მათი განსხვავება გამომავალ ძაბვაში შეიძლება გამოიწვიოს იმ ფაქტმა, რომ ბლოკთან დაკავშირებულ განყოფილებაში ერთი Vin-ით, RGB ფერების შეცვლა შეფერხდება სხვა სეგმენტებთან მიმართებაში. მბჟუტავი ეფექტის კიდევ ერთი გავრცელებული მიზეზი არის კვების წყაროს მიერთება ოთახის განათებული შუქის ჩამრთველებით. ვინაიდან LED ნათურები ანათებენ გადამრთველის უკანა განათებიდან, ეს არის ზუსტად ის, რაც მოხდება ფირზე. ამიტომ, თქვენ უნდა დააკავშიროთ დენის წყარო უშუალოდ აპარატის გამოყენებით ელექტრო პანელში ან გადამრთველის საშუალებით, მაგრამ განათების გარეშე.

ზოგიერთი კვების წყარო არ შეიძლება დამონტაჟდეს დახურულ სივრცეებში, როგორიცაა თაბაშირის დაფის ჭერის ნიშები.

შედუღების ცუდი ხარისხი

მნიშვნელოვანია დაიცვას სტრუქტურის დალუქვასთან დაკავშირებული წესები და რეკომენდაციები. დიოდების ფუძის მოქნილი მიკროსქემის დაფების შედუღება აქტიური (მჟავე) ნაკადებით იწვევს ბალიშის თანდათანობით დაჟანგვას და კავშირის დაკარგვას. შედუღების შემდეგ, ნაკადი რჩება ბალიშზე, რომელიც თანდათანობით გაანადგურებს სპილენძის ფუძეს.
Soldering LED ზოლებიკაუსტიკური ნაკადის გამოყენება ძალზე არასასურველია და თუ ასეთი გამოიყენება, ის კარგად უნდა გაირეცხოს და განეიტრალდეს სხვა შესაფერისი შემადგენლობით. ჩართულ მდგომარეობაში გამოჩნდება უჩვეულო ციმციმა და ამის შემდეგ ჯაჭვის მთელი სეგმენტი შედუღების წერტილის უკან შეწყვეტს მუშაობას.

კონტაქტის დაკარგვის შემთხვევაში, გაჭერით ლენტი და მოიშორეთ არასამუშაო მოდული, შეცვალეთ იგი ახლით.

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეადუღოთ ლენტი 60 ვატზე მეტი სიმძლავრით. ამან შეიძლება გამოიწვიოს კონტაქტის გადახურება (როდესაც სპილენძის ბალიშს წყვეტენ ტრასაზე, კავშირის სტაბილურობა დაირღვა). ამის შემოწმება არ არის რთული – თქვენ უნდა დააჭიროთ კონტაქტს თითებით და დარწმუნდეთ, რომ ბზინვარება გამოჩნდება, ასევე დაფის სტაბილური მუშაობა. თუ თითებს მოაშორებთ, სინათლე გაქრება. პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას, თუ გამოიყენებოდა ცეცხლგამძლე კალის შენადნობი, რომელიც არ უზრუნველყოფს სათანადო წებოვნებას სპილენძის ბალიშზე ქიმიურ დონეზე. თუ კონტაქტი ცუდია, შეიძლება მოხდეს გადახურება და მოკლევადიანი ძაბვის ვარდნა, ანუ LED ზოლები ციმციმდება. კონტაქტების ხარისხი უნდა შემოწმდეს, საჭიროების შემთხვევაში, შედუღება და ყველა არსებული კავშირის დაჭიმვა.

კონტაქტური დაჟანგვა კონექტორებზე

ზოგს არ აქვს შედუღების უთოების გამოყენების უნარი, ზოგს კი უბრალოდ სურს თავი აარიდოს ამ სახის სამუშაოს. ალტერნატივა შეიძლება ჩაითვალოს კავშირის ვარიანტად კონექტორების გამოყენებით. მათ გამოყენებას აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლი – კონტაქტის დაჟანგვა. ხშირად ის იწყება ახლად შეღებილ ოთახში, ოთახში ქვითკირის კედლებით, დატბორილია ნაკაწრით, მაღალი ტენიანობით. ასეთ კონექტორებში გადის არაუმეტეს 10A დენი. ადვილია გამოთვლა:

  • ხუთმეტრიან ფირს აქვს სიმძლავრე 75 W და დენი 6,5 ა;
  • 1 მეტრიანი ფირის სიმძლავრე 30 ვტ და დენი 12,5 ა.

როდესაც კონტაქტი იჟანგება, თუ დიდი დენი გადის იქ, ხდება გადახურება და შემდგომი დამწვრობა. შედეგად, ასეთი კონტაქტები მთლიანად ქრება.

ანალოგიური სიტუაცია ხდება, თუ კონექტორზე კონტაქტის არე არასაკმარისია. ეს ხსნის ფრთხილად შერჩევის საჭიროებას.

კონტროლერი და დისტანციური

თუ LED ზოლი საერთოდ არ ირთვება ან ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთხელ, მიზეზი შეიძლება იყოს RGB ტექნოლოგიით კონტროლერის სამართავად გამოყენებული დისტანციური მართვის მკვდარი ბატარეები. თქვენ უნდა დაიწყოთ ბატარეების შემოწმებით. თუ განათების მოწყობილობა დამოუკიდებლად ცვლის და ფერებს იცვლის, მაშინ გაუმართაობა მდგომარეობს კონტროლერში.

სამუშაო დისტანციური მართვის საშუალებით, ასეთი გადართვა ნაკლებად სავარაუდოა. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ დამოუკიდებელი გადართვა არ არის დაკავშირებული დისტანციურ კონტროლთან, საკმარისია ამოიღოთ ბატარეები კოლოფიდან.

კონტროლერის გაუმართაობის გამოვლენის კიდევ ერთი გზაა მოწყობილობის ელექტრული წრედან ამოღება. თქვენ უნდა მიაწოდოთ ენერგია თითოეული ფერისთვის ცალ-ცალკე. თუ ხარვეზები არ არის და ყველაფერი გამართულად მუშაობს, მაშინ მიზეზი მდგომარეობს RGB კონტროლერში, რომელიც უნდა შეიცვალოს ახლით. თუ ფირის რომელიმე სეგმენტზე არის სამი კრისტალის მბჟუტავი (ჩამქრალი) სეგმენტი, აუცილებელია მისი შეცვლა. ეს შეიძლება გაკეთდეს პროფილიდან დემონტაჟის გარეშეც კი:

  1. სასულიერო დანით, უმოქმედო სეგმენტი საგულდაგულოდ ამოღებულია კონტაქტურ ბალიშებს შორის ჭრის საშუალებით.
  2. აუცილებელია კიდეების ირგვლივ სპილენძის კონტაქტების გაწმენდა და დამაგრება.
  3. გამოთავისუფლებული ტერიტორია იცვლება ახალი სეგმენტით, აკვირდება პოლარობას, აფერხებს კონტაქტებს და ამაგრებს დაბეჭდილ დირიჟორებს.

ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს რამდენჯერმე, რომ ჩართოთ განათება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საკონტროლო მოწყობილობა ქმნის პრობლემას. დისტანციური მართვის წმინდა ფუნქციური გაუმართაობა შესაძლებელია, თუ ის წარმოებულია ჩინელი მწარმოებლების მიერ.
გაუმართავი LED ზოლის დისტანციური მართვა

ხარვეზის დიაგნოზი შესაძლებელია 12 ვ დიაპაზონის ტესტერის გამოყენებით.

შესაძლებელია დისტანციური მართვის ღილაკების ან დენის წყაროს მექანიკური დაბინძურება.

გაუმართავი LED

ზემოაღნიშნული გაუმართაობა დაკავშირებულია 12, 24, 36 ვოლტზე დაბალ ძაბვაზე მომუშავე ფირებთან. ასევე არის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობენ 220 ვოლტზე. განათების მოწყობილობები მოთავსებულია სერიულად დიდ ფართობებზე. მაგალითად, ერთი ხაზოვანი მეტრი შეიცავს 60 ნახევარგამტარს. თუ ერთი LED ჩავარდა, დანარჩენები დაზარალდებიან. იგივე ეხება სიტუაციებს, როდესაც ერთ-ერთი LED იწყებს ციმციმს. 12 ვ უკანა განათება შედგება LED-ების ჯგუფებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად. შესაბამისად, როდესაც ერთ-ერთი ნახევარგამტარი მოციმციმეს, უარყოფითი მოქმედებები დაეცემა მხოლოდ გარკვეულ ჯგუფს.

ამ სიტუაციის გამოსწორება არ არის რთული – თქვენ უნდა იპოვოთ გაუმართავი LED და სხვა შეაერთოთ ამ ადგილას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფრო გლობალური გზა პრობლემების მოსაგვარებლად – შეცვალეთ ეს მოდული (კლასტერი).

მოციმციმე ეფექტის გამოჩენა განათების მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ნიშნავს, რომ ერთი ნახევარგამტარი გაუმართავია. ეს ხდება თანდათანობით გახურებისა და კონტაქტის გაწყვეტის გამო და იწვევს ფირის შემდგომ შესუსტებას. გაცივებული დიოდი კვლავ დაიწყებს ფუნქციონირებას. ასეთი მოქმედება განმეორდება გარკვეული ციკლურობით. თუ თქვენ გაქვთ ელექტრონიკის გამოცდილება და შედუღების რკინის გამოყენების შესაძლებლობა, დეფექტური განყოფილების შეცვლა არ გამოიწვევს სირთულეებს.

სხვა მიზეზები

LED ზოლის ციმციმა შეიძლება გამოწვეული იყოს კიდევ რამდენიმე მიზეზით:

  • სისტემების ფუნქციონირება, რომლებიც ქმნიან დიფუზურ თანაბარ ბზინვარებას, რომლებიც მუშაობენ ალტერნატიული ძაბვის დახმარებით. დაუკრავენიდან ძაბვა გადადის დიოდურ ხიდზე და იქიდან უკვე მუდმივი ძაბვის სახით გამოდის. ეს აუცილებელია თანაბარი ბზინვისთვის.
  • დარღვეულია ფირის და გაყვანილობის სქემის დაყენების და დაკავშირების წესები. წაიკითხეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ სწორად დააკავშიროთ LED ზოლები, წაიკითხეთ აქ .
  • თერმული რეჟიმის შეუსრულებლობა. ასეთი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, როცა მოწყობილობა დაფაზე ვენტილაციის გარეშეა მოთავსებული.
  • დამონტაჟებულია ღია ლენტი. მაშინ LED-ებს არ ექნებათ საჭირო მექანიკური დაცვა.
  • წესების შეუსრულებლობა ან დარღვევების არსებობა LED ზოლთან მავთულის შეერთებისას. ასეთი შემთხვევები ხშირად ხდება სახლებში, სადაც ჯერ კიდევ ძველი გაყვანილობაა.
  • შებრუნებული ფაზები. ნორმის შესაბამისად, გადამრთველებმა უნდა შეწყვიტონ ფაზის გამტარი. თუმცა, თუ ის აირია (მარკირების ნაკლებობა), მაშინ გადამრთველი გატეხილია ნეიტრალური მავთულით, რაც იწვევს დიოდის მოციმციმეს.
  • რესურსების გენერირება. ამ მიზეზით, მოციმციმე ეფექტი ჩნდება, როდესაც შუქი გამორთულია, მაგრამ არსებობს მისი გაჩენის შესაძლებლობა სამუშაო მდგომარეობაში. ეს უკანასკნელი სიტუაცია იწვევს არა მხოლოდ მოციმციმეს, არამედ სინათლის მახასიათებლების ცვლილებას.

თუ LED-ებზე არ არის მექანიკური დაცვა, მაშინ მათზე მოხვედრილმა ტენიანობამ შეიძლება გამოიწვიოს სინათლის წყაროების არასწორი მუშაობა.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ LED ზოლის მოციმციმე გამოიწვევს მთელი სტრუქტურის შეცვლას. უმჯობესია იყიდოთ ლენტი სიგრძის ზღვარზე, რათა შეძლოთ პრობლემური ზონის ჩანაცვლება. ძალიან მნიშვნელოვანია შეძენილი პროდუქტის ხარისხის გათვალისწინება. თუ აღმოჩენილი გაუმართაობა იწვევს სერიოზულ სირთულეებს, უმჯობესია დაუკავშირდეთ სპეციალისტებს.

Rate article
Add a comment

  1. Витя

    Даже при покупке дорогих, фирменных лент и блоков к ним, которые обещают прослужить по 50 00 часов, а это, на минуточку, 7 лет, я никогда не был до конца уверен в хотя бы половине заявленного ресурса. Обычно, 5 из 10 лент начинают мигать уже через год службы. Затем подходят и остальные. Причем за качество пайки я ручаюсь. Потом только пришел к выводу, что теплоотвод от корпуса, куда размещалась лента, был крайне низким. И из-за многократных тепловых деформаций корпуса из тонкого металла приходилось заменять проблемные участки. Опять же – хоть с дешевой лентой, хоть с дорогой. Одна и та же история. Поборол заменой корпусов крепления.

    Reply
  2. Катарина

    Конечно, плохо, что светодиоды соединяются последовательно. Я год назад купила светодиодную люстру с бегущим миганием, так муж замучился ее ремонтировать, периодически меняет выходящие из строя светодиоды. Хорошо, что попалась Ваша статья, я думала, что причина выхода светодиодов люстры кроется в большой нагрузке на светодиоды, но причин, оказывается много. Скажу мужу, чтобы не просто менял вышедшие из строя светодиоды, а устроил серьезную профилактику, учитывая все причины, перечисленные в статье

    Reply
  3. марина

    Отличная статья, а главное во время ее прочитала. Хотела уже выкинуть светодиодную ленту так как мы не знали, в чем же причина мигания. У нас мигал один из полупроводников, муж нашел неисправный светодиод и припаял тот участок. Все стало работать бесперебойно. C течением времени контакт стал опять отходить и мы заменили его на новый модуль. До этой ситуации лента нам прослужила около двух лет. Думаю, хороший срок. После замены модуля вообще работает на ура. Тут дело случая, у наших знакомых работает уже около четырех лет.

    Reply
  4. Ольга

    Спасибо вам за статью, покупала очень дорогую и фирменную ленту, но она послужила вообще не долгое время, думала уже покупать новую светодиодную ленту, а эту выкинуть, хорошо что наткнулась на статью, не понимала в чем же причина мигания. Сказала мужу как исправить, поменял вышедшие из строя светодиоды, и припаял. И все спало работать исправно. Разницы нет, дорогая или дешёвая лента, все равно ломается, хорошо что теперь буду знать как исправить некоторые неполадки, опираясь на данные этой статьи.

    Reply
  5. Павел П.

    Очень понравился совет с мощностью блока питания. Старый блок питания работал на всю мощность. После того, как купил себе блок питания более мощный, с запасом 40 % от потребляемой мощности, то светодиодные лампы действительно перестали мигать, а блок питания совсем не греется, а раньше очень горячий был. Думаю, что решать проблему нестабильности работы светодиодных лент надо начинать с блока питания. За контактами также надо смотреть, они намного меньше будут окисляться, если использовать обычную канифоль, а не паяльную кислоту.

    Reply