לעתים קרובות קורה שאחרי זמן מסוים של שימוש ברצועת ה-LED, הוא מתחיל להבהב, האור שלו מתעמעם. אתה יכול להתמודד עם בעיה זו בעצמך ללא מעורבות של אנשי מקצוע. יכולות להיות מספר סיבות להבהוב של פס הלד.
ספק כוח
אם התקלה לא מופיעה בחיבור, אלא לאחר מספר שניות או דקות, סביר להניח שהגורם להתקלות נעוץ באספקת החשמל עצמה. למכשיר שנבחר בצורה שגויה (איכות ירודה) אין כוח מספיק, מה שמוביל לירידת מתח.
בבחירת מקור חשמל, יש לקחת בחשבון שיש לו מרווח כוח של לפחות 30%.
במצב רגיל, כאשר קונים ספק כוח בחנות, אתה לא צריך לסמוך רק על הבטחות של עוזר מכירות. הקלטת יכולה להתחבר ולצרוב בהצלחה במצב רגיל, אבל בבית, לאחר פרק זמן מסוים, מתחממים מעגלים מיקרו ואלמנטים אחרים, מה שמוביל לבעיות. צרות מתרחשות עקב חוסר העקביות של ספקי כוח סיניים רבים עם המידע המצוין בדרכון. הלוח אומר שההספק שלהם הוא 200 וואט, אבל למעשה לא יהיו אפילו 150 וואט. כאשר הקלטת עם בלוק כזה מופעלת בעוצמה מקסימלית, היא יכולה “להאיר” ולכבות מיד. הסיבה לכך היא שהמכשיר נמצא במצב הגנה מפני עומס יתר. נוריות LED עשויות להתחיל להבהב בעת שימוש בספקי כוח סיניים זולים ובבקרי RGB לאחר 1-2 שנים של פעולה רגילה. ניתן להסביר זאת בכך שהם מכילים חלקים באיכות נמוכה ואלמנטים רדיו שאינם מסוגלים לתפקד לאורך זמן גם בזרמים ובמתחים מדורגים. לדוגמה, עומס מוגבר עם נפילות מתח ברשת פעמים רבות מפחיתים את חיי העבודה של קבלים. על מנת לחסוך כסף, היצרנים משתמשים בחלקים זולים ולא אמינים שאינם מספקים ביצועים מיטביים. היצרנים מעוניינים למשוך קונים על ידי פרסום המאפיינים הטכניים המוגברים של המוצר שלהם, מה שלא אושר בפועל. על מנת לחסוך כסף, היצרנים משתמשים בחלקים זולים ולא אמינים שאינם מספקים ביצועים מיטביים. היצרנים מעוניינים למשוך קונים על ידי פרסום המאפיינים הטכניים המוגברים של המוצר שלהם, מה שלא אושר בפועל. על מנת לחסוך כסף, היצרנים משתמשים בחלקים זולים ולא אמינים שאינם מספקים ביצועים מיטביים. היצרנים מעוניינים למשוך קונים על ידי פרסום המאפיינים הטכניים המוגברים של המוצר שלהם, מה שלא אושר בפועל.
בעת הקנייה, אתה צריך לתת עדיפות למקורות כוח מוכחים ממותגים, ואם אתה רוכש גרסה סינית, אז יש צורך שיהיה לה עתודת כוח כפולה. ספקי כוח ממותגים חייבים לעמוד במפרט הטכני המוצהר עם שוליים.
אם יש תאורה אחורית מורחבת שווה ל 15-20 מטר או יותר, עדיף להשתמש במותג אחד של סרט במהלך ההתקנה. אחרת
בקלטת RGBהבהוב רב צבעוני באזור מסוים ילווה באפקט פיגור או במעבר של צבעים בודדים. יש לקחת בחשבון גם את חיי השירות. שימוש ממושך ללא תקלות עלול לגרום להתייבשות קבלי הייצוב ביחידות ולאבד את הקיבולת המקורית שלהם. הם עלולים להיות פגומים, מה שיראה על ידי נפיחות של החבית. האור מהקלטת יחלש ועמעם לאחר שימוש ממושך. הסיבה לכך היא השפלה הטבעית של גבישים בדיודות. האצת תהליך זה תתרחש בהיעדר פרופיל אלומיניום המספק קירור רגיל. אם אין מערכת קירור מתחשבת, השפלה תתרחש בקצב מואץ, במיוחד עם חשיפה תקופתית לקרניים אולטרה סגולות נכנסות.
סביר מאוד להתחממות יתר אפילו עבור מוצרים יקרים ואיכותיים המודבקים על בסיס עץ או פלסטיק.
מצבים דומים אפשריים בעת חיבור קלטות ממקורות מתח שונים. ההבדל שלהם במתח המוצא יכול להוביל לכך שבקטע המחובר לבלוק עם Vin אחד, השינוי של צבעי RGB יתעכב ביחס למקטעים אחרים. סיבה נפוצה נוספת לאפקט ההבהוב היא חיבור אספקת החשמל באמצעות מתגי תאורה מוארים בחדר. מכיוון שמנורות ה-LED זוהרות מהתאורה האחורית של המתג, זה בדיוק מה שיקרה עם הקלטת. לכן, יש לחבר את מקור החשמל ישירות באמצעות המכונה בלוח החשמל או דרך המתג, אך ללא תאורה.
חלק מספקי הכוח אינם ניתנים להתקנה בחללים סגורים, כגון נישות תקרת גבס.
איכות הלחמה ירודה
חשוב להקפיד על הכללים וההמלצות הקשורים לאיטום המבנה. הלחמה של לוחות מעגלים גמישים של בסיס דיודות עם שטפים פעילים (חומציים) גורמת לחמצון הדרגתי של הרפידה ואובדן חיבור. לאחר הלחמה, השטף נשאר על הרפידה, אשר יהרס בהדרגה את בסיס הנחושת.
במקרה של אובדן מגע, חתוך את הסרט והיפטר מהמודול שאינו עובד, החלף אותו בחדש.
בשום מקרה אין להלחים את הסרט עם מלחם עם הספק העולה על 60 וואט. זה יכול להוביל להתחממות יתר של המגע (כאשר כרית הנחושת מנותקת מהמסילה, יציבות החיבור תיפגע). זה לא קשה לבדוק את זה – אתה צריך ללחוץ על המגע עם האצבעות ולוודא שמופיע זוהר, כמו גם פעולה יציבה של הלוח. אם תסיר את האצבעות, האור ייעלם. הבעיה עלולה להתעורר אם נעשה שימוש בסגסוגת פח עקשנית, שאינה מספקת הידבקות תקינה לכרית הנחושת ברמה הכימית. אם המגע גרוע, עלולות להתרחש התחממות יתר וירידות מתח קצרות טווח, כלומר פס ה-LED יהבהב. יש לבדוק את איכות המגעים, במידת הצורך, להלחים ולקבוע את כל החיבורים הקיימים.
חמצון מגע על מחברים
לחלקם אין את הכישורים להשתמש במלחמים, וחלקם פשוט רוצים להימנע מביצוע עבודה מסוג זה. חלופה יכולה להיחשב כאפשרות חיבור באמצעות מחברים. לשימוש בהם יש חיסרון משמעותי – חמצון המגע. לעתים קרובות זה מתחיל בחדר צבוע טרי, חדר עם קירות מסוידים, מוצף במגהץ, לחות גבוהה. זרם של לא יותר מ-10A מועבר דרך מחברים כאלה. קל לחשב:
- לקלטת של חמישה מטרים יש הספק של 75 W וזרם של 6.5 A;
- לקלטת של 1 מטר יש הספק של 30 W וזרם של 12.5 A.
כאשר המגע מתחמצן, אם עובר שם זרם גדול, מתרחשת התחממות יתר ולאחר מכן שחיקה. כתוצאה מכך, מגעים כאלה נעלמים לחלוטין.
מצב דומה מתרחש אם אזור המגע במחבר אינו מספיק. זה מסביר את הצורך בבחירה קפדנית.
בקר ושלט
אם פס ה-LED אינו נדלק כלל או מתפקד רק פעם אחת, ייתכן שהסיבה נעוצה בסוללות המתות של השלט הרחוק המשמש לשליטה על הבקר בטכנולוגיית RGB. אתה צריך להתחיל בבדיקת הסוללות. אם מכשיר התאורה עובר ומשנה צבעים באופן עצמאי, התקלה טמונה בבקר.
עם שלט רחוק עובד, סביר להניח שמעבר כזה יתבצע. כדי לוודא שהמיתוג העצמאי אינו מחובר לשלט הרחוק, מספיק להוציא את הסוללות מהמארז.
דרך נוספת לזהות תקלה בבקר היא להסיר את המכשיר מהמעגל החשמלי. אתה צריך לספק חשמל עבור כל צבע בנפרד. אם אין תקלות והכל מתפקד כשורה, אז הסיבה נעוצה בבקר ה-RGB, אותו יש להחליף בחדש. אם יש קטע מהבהב (כבוי) של שלושה גבישים על קטע כלשהו של הקלטת, יש צורך להחליף אותו. זה יכול להיעשות אפילו בלי להשתמש בפירוק מהפרופיל:
- בסכין פקידותי, הקטע הלא פעיל מוסר בזהירות באמצעות חתך בין כריות המגע.
- יש צורך לנקות ולפח את מגעי הנחושת סביב הקצוות.
- השטח המתפנה מוחלף בקטע חדש, תוך התבוננות בקוטביות, פחיות המגעים והלחמת המוליכים המודפסים.
במקרים מסוימים, יש ללחוץ על הכפתור מספר פעמים כדי להדליק את התאורה. זה מצביע על כך שמכשיר הבקרה יוצר את הבעיה. תקלה פונקציונלית גרידא של השלט הרחוק אפשרי אם הוא מיוצר על ידי יצרנים סיניים.
אבחון תקלות אפשרי באמצעות בודק המוגדר לטווח 12V.
זיהום מכני של לחצני השלט הרחוק או מקור החשמל אפשרי.
LED פגום
התקלות הנ”ל קשורות לקלטות הפועלות במתח נמוך 12, 24, 36 V. ישנם גם מכשירים הפועלים ב-220 V. מכשירי תאורה ממוקמים בסדרה על פני שטחים גדולים. לדוגמה, מטר ליניארי אחד יכיל 60 מוליכים למחצה. אם נורית אחת נכשלת, האחרות יושפעו. כך גם במצבים שבהם אחת מהנוריות מתחילה להבהב. התאורה האחורית של 12V מורכבת מקבוצות של נוריות LED המחוברות במקביל. בהתאם לכך, כאשר אחד המוליכים למחצה מהבהב, פעולות שליליות ייפלו רק על קבוצה מסוימת.
תיקון המצב הזה לא קשה – אתה צריך למצוא LED פגום ולהלחים עוד אחד לאזור זה. אתה יכול להשתמש בדרך גלובלית יותר לפתרון בעיות – החלף מודול זה (אשכול).
הופעת אפקט מהבהב לאחר פרק זמן מסוים לאחר הפעלת מכשיר התאורה פירושה שמוליך למחצה אחד פגום. זה קורה עקב חימום הדרגתי ושבירת המגע וגורם להנחתה נוספת של הסרט. הדיודה המקוררת תתחיל לפעול שוב. פעולה כזו תחזור על עצמה עם מחזוריות מסוימת. אם יש לך ניסיון עם אלקטרוניקה ויכולת להשתמש במלחם, החלפת חלק פגום לא תגרום לקשיים.
סיבות אחרות
ההבהוב של פס ה-LED יכול להיגרם מסיבות נוספות:
- תפקודן של מערכות היוצרות זוהר אחיד מפוזר, הפועלות בעזרת מתח חילופין. מהפתיל המתח עובר לגשר הדיודה ומשם הוא כבר יוצא בצורה של מתח קבוע. זה הכרחי לזוהר אחיד.
- הפרו כללים להתקנה וחיבור של הקלטת ודיאגרמת החיווט. קרא עוד על איך לחבר נכון את פס הלד, קרא כאן .
- אי עמידה במשטר התרמי. מקרה כזה יכול להתרחש כאשר המכשיר ממוקם על הלוח ללא אוורור.
- קלטת פתוחה מותקנת. אז הלדים יהיו חסרים את ההגנה המכנית הדרושה.
- אי עמידה בכללים או נוכחות של הפרות במהלך חיבור החוטים לרצועת LED. מקרים כאלה קורים לעתים קרובות בבתים שבהם עדיין יש חיווט ישן.
- שלבים הפוכים. בהתאם לנורמה, המתגים חייבים לקטוע את מוליך הפאזה. עם זאת, אם הוא מעורבב (חוסר סימון), אז המתג נשבר על ידי החוט הנייטרלי, מה שמוביל להבהוב של הדיודה.
- יצירת משאבים. מסיבה זו, אפקט ההבהוב מופיע כאשר האור כבוי, אך קיימת אפשרות להתרחשותו במצב עבודה. המצב האחרון מוביל לא רק למצמוץ, אלא גם לשינוי במאפייני האור.
אם אין הגנה מכנית על הנוריות, אזי לחות שנכנסת עליהן עלולה לגרום לפעולה לא נכונה של מקורות האור.
אין זה סביר כי הבהוב של רצועת LED יוביל להחלפת המבנה כולו. עדיף לקנות סרט עם שוליים באורך כדי שתוכל לבצע תחליף לאזור הבעייתי. חשוב מאוד לקחת בחשבון את איכות המוצר הנרכש. אם התקלות המופיעות גורמות לקשיים חמורים, עדיף לפנות למומחים.
Даже при покупке дорогих, фирменных лент и блоков к ним, которые обещают прослужить по 50 00 часов, а это, на минуточку, 7 лет, я никогда не был до конца уверен в хотя бы половине заявленного ресурса. Обычно, 5 из 10 лент начинают мигать уже через год службы. Затем подходят и остальные. Причем за качество пайки я ручаюсь. Потом только пришел к выводу, что теплоотвод от корпуса, куда размещалась лента, был крайне низким. И из-за многократных тепловых деформаций корпуса из тонкого металла приходилось заменять проблемные участки. Опять же – хоть с дешевой лентой, хоть с дорогой. Одна и та же история. Поборол заменой корпусов крепления.
Конечно, плохо, что светодиоды соединяются последовательно. Я год назад купила светодиодную люстру с бегущим миганием, так муж замучился ее ремонтировать, периодически меняет выходящие из строя светодиоды. Хорошо, что попалась Ваша статья, я думала, что причина выхода светодиодов люстры кроется в большой нагрузке на светодиоды, но причин, оказывается много. Скажу мужу, чтобы не просто менял вышедшие из строя светодиоды, а устроил серьезную профилактику, учитывая все причины, перечисленные в статье
Отличная статья, а главное во время ее прочитала. Хотела уже выкинуть светодиодную ленту так как мы не знали, в чем же причина мигания. У нас мигал один из полупроводников, муж нашел неисправный светодиод и припаял тот участок. Все стало работать бесперебойно. C течением времени контакт стал опять отходить и мы заменили его на новый модуль. До этой ситуации лента нам прослужила около двух лет. Думаю, хороший срок. После замены модуля вообще работает на ура. Тут дело случая, у наших знакомых работает уже около четырех лет.
Спасибо вам за статью, покупала очень дорогую и фирменную ленту, но она послужила вообще не долгое время, думала уже покупать новую светодиодную ленту, а эту выкинуть, хорошо что наткнулась на статью, не понимала в чем же причина мигания. Сказала мужу как исправить, поменял вышедшие из строя светодиоды, и припаял. И все спало работать исправно. Разницы нет, дорогая или дешёвая лента, все равно ломается, хорошо что теперь буду знать как исправить некоторые неполадки, опираясь на данные этой статьи.
Очень понравился совет с мощностью блока питания. Старый блок питания работал на всю мощность. После того, как купил себе блок питания более мощный, с запасом 40 % от потребляемой мощности, то светодиодные лампы действительно перестали мигать, а блок питания совсем не греется, а раньше очень горячий был. Думаю, что решать проблему нестабильности работы светодиодных лент надо начинать с блока питания. За контактами также надо смотреть, они намного меньше будут окисляться, если использовать обычную канифоль, а не паяльную кислоту.