غالبًا ما يحدث أنه بعد وقت معين من استخدام شريط LED ، يبدأ في الوميض ويخفت ضوءه. يمكنك التعامل مع هذه المشكلة بنفسك دون إشراك المتخصصين. يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لوميض شريط LED.
مزود الطاقة
إذا لم يظهر العطل عند الاتصال ، ولكن بعد بضع ثوانٍ أو دقائق ، فمن المحتمل أن سبب الانهيار يكمن في مصدر الطاقة نفسه. الجهاز الذي تم اختياره بشكل غير صحيح (جودة رديئة) لا يحتوي على طاقة كافية ، مما يؤدي إلى انخفاض الجهد.
عند اختيار مصدر طاقة ، يجب ألا يغيب عن البال أن لديه هامش طاقة لا يقل عن 30٪.
في الوضع الطبيعي ، عند شراء مصدر طاقة في متجر ، يجب ألا تعتمد فقط على وعود مساعد المبيعات. يمكن للشريط الاتصال والحرق بنجاح في الوضع العادي ، ولكن في المنزل ، بعد فترة زمنية معينة ، يتم تسخين الدوائر الدقيقة والعناصر الأخرى ، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل. تحدث المشكلات بسبب عدم تناسق العديد من مصادر الطاقة الصينية مع المعلومات المحددة في جواز السفر. تقول اللوحة أن قوتها 200 واط ، لكن في الواقع لن يكون هناك حتى 150 واط. عندما يتم تشغيل الشريط الذي يحتوي على مثل هذه الكتلة بأقصى طاقة ، يمكن أن “يضيء” ويخرج على الفور. هذا لأن الجهاز في وضع الحماية من التحميل الزائد. قد تبدأ مصابيح LED في الوميض عند استخدام مصادر طاقة صينية غير مكلفة ووحدات تحكم RGB بعد 1-2 سنة من التشغيل العادي. يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أنها تحتوي على أجزاء منخفضة الجودة وعناصر راديو غير قادرة على العمل لفترة طويلة حتى في التيارات والفولتية المقدرة. على سبيل المثال ، تؤدي زيادة الحمل مع انخفاض الجهد في الشبكة عدة مرات إلى تقليل العمر التشغيلي للمكثفات. من أجل توفير المال ، يستخدم المصنعون أجزاء رخيصة وغير موثوقة لا توفر الأداء الأمثل. يهتم المصنعون بجذب المشترين من خلال الإعلان عن الخصائص التقنية المتزايدة لمنتجاتهم ، والتي لم يتم تأكيدها من الناحية العملية. من أجل توفير المال ، يستخدم المصنعون أجزاء رخيصة وغير موثوقة لا توفر الأداء الأمثل. يهتم المصنعون بجذب المشترين من خلال الإعلان عن الخصائص التقنية المتزايدة لمنتجاتهم ، والتي لم يتم تأكيدها من الناحية العملية. من أجل توفير المال ، يستخدم المصنعون أجزاء رخيصة وغير موثوقة لا توفر الأداء الأمثل. يهتم المصنعون بجذب المشترين من خلال الإعلان عن الخصائص التقنية المتزايدة لمنتجاتهم ، والتي لم يتم تأكيدها من الناحية العملية.
عند الشراء ، يجب أن تعطي الأفضلية لمصادر الطاقة المؤكدة ذات العلامات التجارية ، وإذا قمت بشراء نسخة صينية ، فمن الضروري أن يكون لديها احتياطي طاقة مزدوج. يجب أن تتحمل مصادر الطاقة ذات العلامات التجارية المواصفات الفنية المعلنة بهامش.
إذا كان هناك إضاءة خلفية ممتدة تساوي 15-20 مترًا أو أكثر ، فمن الأفضل استخدام علامة تجارية واحدة من الشريط أثناء التثبيت. خلاف ذلك في
شريط RGBسيرافق الوميض متعدد الألوان في منطقة معينة تأثير التأخير أو مرور الألوان الفردية. يجب أيضًا مراعاة عمر الخدمة. قد يتسبب الاستخدام الخالي من المتاعب لفترات طويلة في تجفيف مكثفات التثبيت في الوحدات وفقدان سعتها الأصلية. قد تصبح معيبة ، والتي يمكن رؤيتها من خلال انتفاخ البرميل. سيصبح ضوء الشريط أضعف وخافتًا بعد الاستخدام المطول. والسبب في ذلك هو التدهور الطبيعي للبلورات في الثنائيات. سيحدث تسريع هذه العملية في حالة عدم وجود ملف تعريف من الألومنيوم يوفر تبريدًا عاديًا. إذا لم يكن هناك نظام تبريد مدروس ، فسيحدث التدهور بوتيرة متسارعة ، خاصة مع التعرض الدوري للأشعة فوق البنفسجية الواردة.
من المحتمل جدًا ارتفاع درجة الحرارة حتى بالنسبة للمنتجات باهظة الثمن وعالية الجودة الملصقة على قاعدة خشبية أو بلاستيكية.
حالات مماثلة ممكنة عند توصيل الأشرطة من مصادر طاقة مختلفة. يمكن أن يؤدي اختلافهم في جهد الخرج إلى حقيقة أنه في القسم المتصل بالكتلة ذات Vin واحد ، سيتأخر تغيير ألوان RGB فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى. سبب شائع آخر لتأثير الخفقان هو توصيل مصدر الطاقة من خلال مفاتيح إضاءة الغرفة المضيئة. نظرًا لأن مصابيح LED تتوهج من الإضاءة الخلفية للمفتاح ، فهذا بالضبط ما سيحدث مع الشريط. لذلك يجب توصيل مصدر الطاقة مباشرة باستخدام الجهاز في اللوحة الكهربائية أو من خلال المفتاح ولكن بدون إضاءة.
لا يمكن تثبيت بعض مصادر الطاقة في الأماكن المغلقة ، مثل منافذ السقف الجصي.
جودة لحام رديئة
من المهم اتباع القواعد والتوصيات المتعلقة بإغلاق الهيكل. يؤدي لحام لوحات الدوائر المرنة لقاعدة الثنائيات مع التدفقات النشطة (الحمضية) إلى أكسدة تدريجية للوسادة وفقدان الاتصال. بعد اللحام ، يبقى التدفق على الوسادة ، مما يؤدي إلى تآكل القاعدة النحاسية تدريجيًا.
في حالة فقد الاتصال ، قم بقص الشريط وتخلص من الوحدة غير العاملة واستبدالها بأخرى جديدة.
لا ينبغي بأي حال من الأحوال لحام الشريط بمكواة لحام بقوة تزيد عن 60 واط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة جهة الاتصال (عند فصل الوسادة النحاسية عن المسار ، سيضعف استقرار الاتصال). ليس من الصعب التحقق من ذلك – تحتاج إلى الضغط على جهة الاتصال بأصابعك والتأكد من ظهور توهج ، بالإضافة إلى التشغيل المستقر للوحة. إذا أزلت أصابعك ، سيختفي الضوء. قد تنشأ المشكلة في حالة استخدام سبيكة من القصدير المقاومة للحرارة ، والتي لا توفر التصاق مناسب للوسادة النحاسية على المستوى الكيميائي. إذا كان التلامس ضعيفًا ، فقد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض الجهد على المدى القصير ، أي أن شريط LED سيومض. يجب فحص جودة جهات الاتصال ، إذا لزم الأمر ، ولحام جميع التوصيلات الموجودة وتجعيدها.
أكسدة الاتصال على الموصلات
البعض لا يمتلك المهارات اللازمة لاستخدام مكواة اللحام ، والبعض الآخر يريد ببساطة تجنب القيام بهذا النوع من العمل. يمكن اعتبار البديل خيار اتصال باستخدام الموصلات. استخدامها له عيب كبير – أكسدة الاتصال. غالبًا ما يبدأ في غرفة مطلية حديثًا ، غرفة ذات جدران مطلية باللون الأبيض ، مغمورة بصلابة ، ورطوبة عالية. يتم تمرير تيار لا يزيد عن 10 أمبير عبر هذه الموصلات. من السهل حساب:
- الشريط الذي يبلغ طوله خمسة أمتار بقوة 75 واط والتيار 6.5 أ ؛
- شريط طوله متر واحد بقوة 30 وات و تيار 12.5 أ.
عندما يتأكسد التلامس ، إذا مر تيار كبير هناك ، يحدث ارتفاع في درجة الحرارة والإرهاق اللاحق. نتيجة لذلك ، تختفي هذه الاتصالات تمامًا.
يحدث موقف مماثل إذا كانت منطقة التلامس على الموصل غير كافية. هذا يفسر الحاجة إلى الاختيار الدقيق.
تحكم وجهاز تحكم عن بعد
إذا لم يتم تشغيل شريط LED على الإطلاق أو كان يعمل مرة واحدة فقط ، فقد يكمن السبب في البطاريات الميتة لجهاز التحكم عن بعد المستخدم للتحكم في وحدة التحكم باستخدام تقنية RGB. عليك أن تبدأ بفحص البطاريات. إذا قام جهاز الإضاءة بتبديل الألوان وتغييرها بشكل مستقل ، فإن العطل يكمن في وحدة التحكم.
مع جهاز تحكم عن بعد يعمل ، من غير المحتمل أن يحدث هذا التبديل. للتأكد من أن التبديل المستقل غير متصل بجهاز التحكم عن بعد ، يكفي إزالة البطاريات من العلبة.
هناك طريقة أخرى لاكتشاف عطل جهاز التحكم وهي إزالة الجهاز من الدائرة الكهربائية. تحتاج إلى توفير الطاقة لكل لون على حدة. إذا لم تكن هناك أعطال وكل شيء يعمل بشكل صحيح ، فإن السبب يكمن في وحدة تحكم RGB ، والتي يجب استبدالها بأخرى جديدة. إذا كان هناك جزء خفقان (مطفأ) من ثلاث بلورات على أي جزء من الشريط ، فمن الضروري استبداله. يمكن القيام بذلك دون استخدام التفكيك من ملف التعريف:
- باستخدام سكين كتابي ، تتم إزالة الجزء غير النشط بعناية عن طريق قطع بين وسادات التلامس.
- من الضروري تنظيف وصفيح نقاط التلامس النحاسية حول الحواف.
- يتم استبدال المنطقة التي تم إخلاؤها بقطعة جديدة ، مع ملاحظة القطبية ، وصقل جهات الاتصال ولحام الموصلات المطبوعة.
في بعض الحالات ، يجب عليك الضغط على الزر عدة مرات لتشغيل الإضاءة. هذا يشير إلى أن جهاز التحكم هو من يخلق المشكلة. من الممكن حدوث عطل وظيفي بحت في جهاز التحكم عن بعد إذا تم إنتاجه من قبل الشركات المصنعة الصينية.
يمكن تشخيص الأعطال باستخدام جهاز اختبار مضبوط على نطاق 12 فولت.
من الممكن حدوث تلوث ميكانيكي لأزرار جهاز التحكم عن بعد أو مصدر الطاقة.
LED معيب
تتعلق الأعطال المذكورة أعلاه بالأشرطة التي تعمل بجهد منخفض 12 ، 24 ، 36 فولت. هناك أيضًا أجهزة تعمل بجهد 220 فولت. يتم وضع أجهزة الإضاءة في سلسلة على مساحات كبيرة. على سبيل المثال ، سيحتوي المتر الطولي الواحد على 60 من أشباه الموصلات. إذا فشل أحد LED ، فسوف يتأثر الآخرون. الأمر نفسه ينطبق على المواقف التي يبدأ فيها أحد مصابيح LED في الوميض. تتكون الإضاءة الخلفية 12 فولت من مجموعات من مصابيح LED متصلة بالتوازي. وفقًا لذلك ، عندما يومض أحد أشباه الموصلات ، ستقع الأفعال السلبية على مجموعة معينة فقط.
إن تصحيح هذا الموقف ليس بالأمر الصعب – فأنت بحاجة إلى العثور على مؤشر LED معيب ولحام مصباح آخر في تلك المنطقة. يمكنك استخدام طريقة أكثر عمومية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها – استبدل هذه الوحدة (الكتلة).
ظهور تأثير وامض بعد فترة زمنية معينة بعد تشغيل جهاز الإضاءة يعني أن أحد أشباه الموصلات معيب. يحدث هذا بسبب التسخين التدريجي وكسر التلامس ويؤدي إلى مزيد من التوهين للشريط. سيبدأ الصمام الثنائي المبرد في العمل مرة أخرى. سوف يتكرر مثل هذا الإجراء مع دورية معينة. إذا كانت لديك خبرة في مجال الإلكترونيات والقدرة على استخدام مكواة لحام ، فلن يتسبب استبدال القسم المعيب في حدوث صعوبات.
أسباب أخرى
يمكن أن يحدث وميض شريط LED بسبب بعض الأسباب الأخرى:
- عمل الأنظمة التي تخلق توهجًا منتشرًا ، وتعمل بمساعدة الجهد المتناوب. من المصهر ، ينتقل الجهد إلى جسر الصمام الثنائي ومن هناك يخرج بالفعل على شكل جهد ثابت. هذا ضروري لتوهج متساوي.
- انتهاك القواعد الخاصة بتثبيت وتوصيل الشريط ومخطط الأسلاك. اقرأ المزيد حول كيفية توصيل شريط LED بشكل صحيح ، اقرأ هنا .
- عدم الامتثال للنظام الحراري. يمكن أن تحدث مثل هذه الحالة عندما يتم وضع الجهاز على السبورة بدون تهوية.
- فتح الشريط المثبت. ثم تفتقر مصابيح LED إلى الحماية الميكانيكية اللازمة.
- عدم الامتثال للقواعد أو وجود انتهاكات أثناء توصيل الأسلاك بشريط LED. تحدث مثل هذه الحالات غالبًا في المنازل التي لا تزال فيها الأسلاك قديمة.
- مراحل معكوسة. وفقًا للقاعدة ، يجب أن تقاطع المفاتيح موصل الطور. ومع ذلك ، إذا تم خلطه (عدم وجود علامات) ، فسيتم كسر المفتاح بواسطة السلك المحايد ، مما يؤدي إلى وميض الصمام الثنائي.
- توليد الموارد. لهذا السبب ، يظهر تأثير الوميض عند إطفاء الضوء ، ولكن هناك احتمال لحدوثه في موضع العمل. لا يؤدي الموقف الأخير إلى الوميض فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تغيير خصائص الضوء.
إذا لم تكن هناك حماية ميكانيكية لمصابيح LED ، فإن الرطوبة التي تحصل عليها يمكن أن تتسبب في التشغيل غير الصحيح لمصادر الإضاءة.
من غير المحتمل أن يؤدي وميض شريط LED إلى استبدال الهيكل بأكمله. من الأفضل شراء شريط بهامش بطول حتى تتمكن من استبدال منطقة المشكلة. من المهم جدًا مراعاة جودة المنتج الذي تم شراؤه. إذا كانت الأعطال التي تظهر تسبب صعوبات خطيرة ، فمن الأفضل الاتصال بالمتخصصين.
Даже при покупке дорогих, фирменных лент и блоков к ним, которые обещают прослужить по 50 00 часов, а это, на минуточку, 7 лет, я никогда не был до конца уверен в хотя бы половине заявленного ресурса. Обычно, 5 из 10 лент начинают мигать уже через год службы. Затем подходят и остальные. Причем за качество пайки я ручаюсь. Потом только пришел к выводу, что теплоотвод от корпуса, куда размещалась лента, был крайне низким. И из-за многократных тепловых деформаций корпуса из тонкого металла приходилось заменять проблемные участки. Опять же – хоть с дешевой лентой, хоть с дорогой. Одна и та же история. Поборол заменой корпусов крепления.
Конечно, плохо, что светодиоды соединяются последовательно. Я год назад купила светодиодную люстру с бегущим миганием, так муж замучился ее ремонтировать, периодически меняет выходящие из строя светодиоды. Хорошо, что попалась Ваша статья, я думала, что причина выхода светодиодов люстры кроется в большой нагрузке на светодиоды, но причин, оказывается много. Скажу мужу, чтобы не просто менял вышедшие из строя светодиоды, а устроил серьезную профилактику, учитывая все причины, перечисленные в статье
Отличная статья, а главное во время ее прочитала. Хотела уже выкинуть светодиодную ленту так как мы не знали, в чем же причина мигания. У нас мигал один из полупроводников, муж нашел неисправный светодиод и припаял тот участок. Все стало работать бесперебойно. C течением времени контакт стал опять отходить и мы заменили его на новый модуль. До этой ситуации лента нам прослужила около двух лет. Думаю, хороший срок. После замены модуля вообще работает на ура. Тут дело случая, у наших знакомых работает уже около четырех лет.
Спасибо вам за статью, покупала очень дорогую и фирменную ленту, но она послужила вообще не долгое время, думала уже покупать новую светодиодную ленту, а эту выкинуть, хорошо что наткнулась на статью, не понимала в чем же причина мигания. Сказала мужу как исправить, поменял вышедшие из строя светодиоды, и припаял. И все спало работать исправно. Разницы нет, дорогая или дешёвая лента, все равно ломается, хорошо что теперь буду знать как исправить некоторые неполадки, опираясь на данные этой статьи.
Очень понравился совет с мощностью блока питания. Старый блок питания работал на всю мощность. После того, как купил себе блок питания более мощный, с запасом 40 % от потребляемой мощности, то светодиодные лампы действительно перестали мигать, а блок питания совсем не греется, а раньше очень горячий был. Думаю, что решать проблему нестабильности работы светодиодных лент надо начинать с блока питания. За контактами также надо смотреть, они намного меньше будут окисляться, если использовать обычную канифоль, а не паяльную кислоту.